Notre 17eme jour de vacances avait le gout d’Alerte à Malibu la célèbre série de notre enfance. Le soleil était eu rendez vous et la journée s’annonçait de toute beauté. La plage la plus célèbre du monde n’aura pu de secret pour vous.

Pour la petite histoire, Venice Beach est la plage que l’on voit dans la célèbre série « Alerte à Malibu ». Si vous vous rendez à Malibu (à peine quelques miles au nord de Venice Beach), vous ne trouverez ni Pamela attendant la noyade du beau gosse de Bervely Hills, ni David qui se balade au volant de son 4×4 jaune canari. Vous trouverez leur équivalent sur cette belle est grande plage de Venice.

Comment se rendre à Venice Beach

Venice Beach est un quartier de l’immense ville de Los Angeles. Pour nous y rendez, notre GPS (33.986003, -118.473431) avec carte des USA a été bien utile. Je vous conseille de faire la même chose. En effet certains puristes de la bonne vieille carte papier vous dirons que c’est très simple de s’y rendre en suivant les pancartes. Que nenni, ne perdez pas votre temps à suivre les panneaux.

Se garer

Une fois sur place, c’est la galère de la place de parking:
Pour vous garer pas trop loin de la plage vous avez deux solutions:

• La première est d’aller sur un parking spécial touriste à 10$ la journée. C’est l’option que nous avions prise en tant que novices. Avec du recul, c’est très cher pour le temps qu’on y a passé.
• La deuxième solution est de vous armer de pièces de 25 cents et de vous garer dans les rues très proches. Dans ce cas vous ne mettez que l’argent correspondant au temps que vous y passerez. ça vous coutera surement moins que 10$.

Les points d’intérêts

Venice Beach Graffitis Wall

Une fois garé, rendez vous vers la plage. Vous y trouvez un skate parc de renommée mondiale. Malheureusement pour nous il y avait opération nettoyage ce jour la donc personne pour nous faire de démonstration.

Dans les mêmes environs vous trouverez le « Venice Beach Graffitis Wall », un mur assez imposant ornée de graffitis changeant tout les jours ou presque. Pour le petit coté rigolo, certains graffeur se sont amusé a coloré les tronc des palmiers.

Les cabanes des sauveteurs

Prenez le temps de regarder les petites maisons de garde pour les maitres nageurs, peu de chance de pouvoir y aller pour faire une photo, les gentils maitre nageurs vous arrêteront directement.

Vous pouvez aller tremper vos pieds dans le pacifique. Certaine personne vous dirons qu’il ne vaut mieux pas se balader pied nu sur cette plage au risque de se faire piquer par une seringue… bon je vous avoue qu’on a pas jouer avec le feu… cependant nous n’avons trouvé aucune seringue.

Spot de musculation en plein air

Non loin du skate parc vous trouvez un endroit particulier: un spot de musculation en plein air. Vous y verrez de beaux spécimens d’hommes complètement bodybuildé aux pectoraux brillants. On aime ou pas!

Canaux de Venice

Il vous faut maintenant retourner sur vos pas et rentrer un peu dans la ville de Venice Beach. A quelques pas vers le sud, vous pourrez admirer les canaux de Venice. Un endroit qui fait rêver par ces maisons moderne qui doivent couter bien chères, et ces canaux traversés par des petits ponts qui ont un charme fou.

Vous trouverez facilement un endroit pour manger sur les bords de la plage , laisser vous guider par votre envie du moment.

L'article J19 : Venice Beach – Los Angeles a été publié sur Globe-Blogueur.

Après s’être arrêté à presque tous les plus beaux points de vue du Grand Canyon National Park, il est temps de se dégourdir les jambes à Hermits Rest puis continuer vers le sud jusqu’à Sedona.

Dans notre road book, nous voulions initialement nous réveiller très tôt pour voir le lever de soleil aux abords d’un point de vue. En pratique, ça ne s’est pas passé de la même manière. En effet, le 14 Septembre 2014, le soleil devait se lever à 6h06 ce qui nous obligeait à être prêt une bonne demi-heure avant…

C’est donc vers 8h00, après un petit-déjeuner sur le pouce, que nous avons pris la navette jusqu’à l’arrêt d’Hermits Rest.

Hermit Trail (9.4 miles – entre 4 et 6h)

Cette randonnée propose un dénivelé plutôt marqué. Le chemin est étroit mais sans difficultés majeurs. Il faut prévoir 6 heures pour faire l’aller-retour (presque 10 miles au total) en sachant que le retour en montée sera bien plus compliqué et au soleil. Le sentier mène jusqu’aux sources de Santa Maria.

La chaleur et le temps ont joué contre nous. Après 2 heures de marche, nous avons fait demi-tour pour déjeuner et prendre la route en direction de Flaggstaff.

A faire : Bright Angel Trail (19 miles – 2 jours)

Petit regret après notre petit séjour au Grand Canyon ; nous aurions bien aimé faire la randonnée la plus réputée du parc : le Bright Angel Trail. Ce sentier permet de rejoindre le Colorado en contre bas. Évaluée difficile, même si des points d’eau sont accessibles le long du chemin, cette randonnée vous oblige à être équipé. En effet, les températures sont très élevées en été et les abris assez rares.

Il est très compliqué de la faire en une journée. Il faudra alors demander votre backcountry permit pour camper au Bright Angel Campground ou au Phantom Ranch (réservation disponible sur le site de Xanterra).

Déjeuner

Hermits Rest Snack Bar

Adresse : A l’entrée de la randonnée Hermit Trail

Prix : Inconnu

Avis : Aucun de nous deux n’a de souvenir des sandwichs mangés dans ce snack. Ils devaient donc être suffisamment copieux et abordables sans être exceptionnels pour disparaître de nos mémoires.

Après ce déjeuner rapide, on reprend la navette puis notre auto devenu orange direction Flagstaff pour 1h30 de route sur la US180.

Nous ne sommes pas attardés sur la ville de Flaggstaff. D’après ce que nous avons lu, il n’y a pas grand-chose à faire ou à voir dans cette ville. Personnellement, j’avais dans la tête d’aller voir l’un des plus grands cratères météoriques du monde et faire un léger détour d’une heure aller/retour.

Meteor Crater

GPS : 35.0735825 ; -111.0325211

Pour accéder à ce point de vue, il faut partir vers l’Est via la I40 en direction d’Albuquerque. Ensuite, en prenant la sortie 233, on débouche sur une route spéciale baptisée « Meteor Crater Road ». Elle mène directement sur un site assez particulier vu de loin.

Un fois arrivée, nous avons eu la fâcheuse surprise de constater que l’entrée était payante et plutôt coûteuse. En effet, comptez pas moins de 18$ par personne pour accéder à trois points de vue, faire un tour guidé et voir un film. Inutile d’essayer de faire le tour du cratère à pied, un grand grillage a été posé sur tout le périmètre pour éviter tout passage.

On fait demi-tour et on se dirige maintenant vers la forêt de Coconino via une magnifique route sinueuse.

Oak creek Canyon

GPS : 34.9125 ; -111.726944

Situé aux abords de la forêt, l’Oak Creek canyon offre un joli paysage autour d’un petit cours d’eau du même nom très frais.

Il est assez difficile de se garer pour accéder à la rivière. La plupart des parkings sont payants donc il faudra s’armer de patience pour trouver un espace gratuit sur le bord de la route.

Sedona

On continue notre route en direction de Sedona en s’arrêtant aux deux points d’intérêts principaux du coin :

Bell rock

GPS : 34.800297,-111.7646

Dans un paysage un peu plus aride, on découvre ce gros rocher en forme de cheminée très connu sur lequel il est possible de monter. Cela peut ressembler à Monument Valley aux premiers abords. En fait, il n’en est rien car même si les monolithes  sont un peu plus modestes, leurs formes sont plus arrondies et les terrains alentours sont beaucoup plus verdoyants, la diversité des teintes est magnifique.

Cathédral Rock

GPS : 34.820019,-111.793211
Autres monolithes spectaculaires et à proximité : Cathedral Rock. Ces monticules de roches beaucoup plus étroit que Bell Rock peuvent laisser penser aux formes générales d’une cathédrale. Il est également possible de se rendre au pied des aiguilles centrales en partant du côté Est via Back of Beyond Road. Comptez deux heures aller-retour pour faire la randonnée.

Airport Mesa

GPS : 34.85 ; -111.79

Attention, ce lieu est tout simplement magnifique. Rendez-vous à proximité de l’aéroport de Sedona juste avant le coucher du soleil pour profiter d’une vue magnifique sur l’ensemble des rochers. Les lumières sont incroyables.
Le soir de notre visite, le coucher du soleil a eu lieu en même temps qu’un orage qui sévissait dans la forêt de Coconino. En plus du coucher de soleil encore visible, nous avons eu le droit à des éclairs mélangés à des arcs en ciel époustouflants. Nos prises de vues ne reflètent malheureusement pas parfaitement la beauté du panorama.

Étant donné qu’il nous restait du temps avant de diner, nous en avons profité pour prendre un peu d’argent dans le Bank Of America Drive In (plutôt pratique !) et faire notre lessive hebdomadaire. Une fois l’orage passé, les lumières extérieures étaient tellement étonnantes que je suis reparti profiter du spectacle et faire quelques nouvelles photos sur les hauteurs de la Sunset Drive.

Être présent au coucher de soleil de Airport Mesa avant 18h35.

Diner

Simon’s Hot Dogs

Adresse : 2050 Yavapai Dr., Inside the Oak Creek Brewery, Sedona, AZ 86336
Prix : 20$ pour nous deux (hot-dogs + boissons)
Avis : Petit restaurant très bien cache au milieu d’une zone artisanale. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans ce petit restaurant très charmant. Simon vous servira d’originaux et d’excellents hots-dogs avec chips et pickles que vous pourrez manger dans la brasserie concomitante bien animée. Une très belle trouvaille !

Camping

Cave Spring Campground

GPS : 34.9987779 ; -111.739732
Adresse : 11345 N state route 89A, Sedona
Prix : 27$ la nuit

Avis : Même si l’accueil est sympathique, ce camping ne permet pas de se doucher. Comme dans beaucoup d’endroits aux Etats-Unis, les toilettes sont en fait des trous sous lesquels il y a une énorme cuve de récupération. Ils étaient répugnants. Sinon, l’emplacement est confortable et équipé d’une belle table et d’un barbecue. Le prix est très élevé car il y a très peu de places disponibles au regard de la demande sur Sedona. Réservez donc très tôt.

L'article J15 : Du Grand Canyon à Sedona a été publié sur Globe-Blogueur.

On se lève de bon matin avec un décor de rêve. Il est un peu plus tard qu’à l’accoutumée car la journée s’annonce moins chargée. Le Wahweap Campground est désert et est vraiment parfait avec ses douches chaudes et ses tables avec prises à disposition et wifi gratuit. Les meilleures conditions sont réunies pour prendre un petit-déjeuner tranquillement avec les vivres achetés en grande surface.

On replie la tente à moitié séchée et on reprend la route en direction du paysage certainement le plus caractéristique de l’Ouest Américain : Monument Valley National Park.

Le GPS nous annonce un peu plus de 3 heures de route pour 156 miles (250 km).

Les paysages se ressemblent assez les deux premières heures. Ce n’est que lorsque l’on prend la route US163 que l’on commence à apercevoir des gros blocs de roches orange au loin. Ensuite la route est de plus en plus atypique et débouche sur un panorama unique ! On a l’impression d’être en plein milieu d’un film de western, surtout quand la musique de Lucky Luke tourne en boucle dans la voiture… merci Océane pour cette playlist du tonnerre.

Déjeuner

A la base, nous avions prévu de manger à l’Amigo Cafe situé à Kayenta. Finalement, nous avons préféré filer vers notre camping pour planter notre tente et réserver notre emplacement. Nous en avons profité pour acheter des produits frais dans le Goulding’s Grocery Store très proche. Rien de tel qu’un bon sandwich maison pour bien préparer notre trip de l’après-midi.

Arrivée au Monument Valley Navajo Tribal Park

Nous arrivons alors à l’entrée du parc où les Navajos nous demandent de payer la somme de 6$ par personne et par jour pour aller plus loin. En effet, ce parc appartient aux Navajos. En ce sens, il n’est pas compris dans votre passe annuel des parcs nationaux américains, le fameux « America the Beautiful ».

Une fois que nous nous sommes allégés de quelques dollars, nous roulons sur quelques centaines de mètres en voiture pour se garer sur le parking du Visitor Center, un très beau nid à touristes et aussi un très beau point de vue pour prendre en vitesse les trois monolithes  de pierre les plus connus de la vallée : East Mitten, West Mitten and Middle Mitten Merrick (où est la logique chez les amerlocs ?).

Valley Drive: Accessible à tous ?

Lorsque l’on est au Visitor Center, on se rend compte que l’accès à Valley Drive semble réservé uniquement aux véhicules à quatre roues motrices. Les différents panneaux sont aussi là pour vous le rappeler et vous dissuader de partir. Quatre choix s’offrent à vous :

• Vous le faite en courant ou à pied car il est 7h du matin et vous avez la journée devant vous.
• Votre véhicule est équipé de quatre roues motrices et votre assurance vous autorise à arpenter les chemins de terre de Monument Valley
• Vous suivez 70% des touristes et payez l’excursion en 4×4 Bus à plus de 50$ par personne.
• Les chemins ne sont pas trop humides (voire secs) et vous tentez l’aventure avec votre pauvre SUV à traction avant non assuré pour ce genre d’expérience… Sensations garanties

Après une demi-heure de réflexion, nous optons finalement pour la dernière solution. Nous sommes des aventuriers milediouuuuu ! Plus sérieusement : si vous désirez faire comme nous, assurez-vous d’avoir déjà un minimum d’expérience de conduite avec un vrai 4×4, regardez bien l’humidité des sols et l’état des pistes avant de partir. Beaucoup de personnes remontaient après quelques dizaines de mètres parcourus car ils se sont fait peur en faisant de mauvais choix (voiture d’abord puis trajectoire, vitesse, embrayage…etc).

Valley Drive : Qu’est-ce que c’est sinon ?

Il s’agît d’une piste de 17 miles qui permet de faire le tour du parc en environ 3 heures de voiture. Attention, prévoyez bien votre départ suffisamment tôt pour finir le tour avant la fermeture calée à 18 heures l’été.

Après être passé aux pieds des trois célèbres monolithes, une grande liste de gros cailloux se présenteront devant vous :

• Elephant Butte
• Three Sisters
• John Ford’s Point
• Camel Butte
• The Hub
• Rain God Mesa
• Totem Pole
• Sand Springs
• Artist’s Point
• North Window

De vrais gamins dans un western

Nous nous sommes vraiment éclaté dans ce décors de rêve. Même si la piste paraissait sèche à l’entrée du parc, l’état de la voiture à la fin de la ballade est révélateur des nombreuses flaques d’eau traversées à la hâte.

A l’origine, nous voulions diner au restaurant situé au niveau du Visitor Center (The View) mais, au regard de l’heure, nous décidons de retourner profiter de notre magnifique campement au Goulding Lodge Campground.

Diner

Nous sommes retourné dans le Goulding’s Grocery Store pour faire de nouvelles courses pour la soirée et les prochains jours. Ce soir là, nous avons fait grillé une excellente côte de bœuf aux barbecue en profitant d’un très beau coucher de soleil.

Camping

Goulding Lodge Campground

Adresse : 2000 Main Street, Monument Valley, UT 84536

Prix : 26$ la nuit

Avis : Ce camping a été, de loin, le meilleur de notre séjour. D’une part, sa situation permet de profiter, depuis sa tente, d’une vue unique sur les monolithes. Pour en profiter, nous vous conseillons d’arriver très tôt dans la journée. D’autre part, les emplacement sont très spacieux et disposent d’une table et d’un barbecue. Le camping propose des douches chaudes, des toilettes propres et une piscine intérieure très agréable !

L'article J12: Monument Valley National Park a été publié sur Globe-Blogueur.

Grosse journée en prévision puisque devons partir de Las Vegas pour aller visiter non pas un mais deux parcs nationaux aujourd’hui : Zion et Bryce Canyon National Park.

Petit-déjeuner à Las Vegas

Comme hier, nous profitons de notre bon d’achat Starbuck offert par l’hôtel pour prendre un bon petit-déjeuner. Le wifi étant saturé, on décide de se rendre dans le McDo et au Sephora le plus proche (à 100 mètres de l’hôtel) pour lire nos mails et rassurer nos familles.

De Las Vegas jusqu’à Zion National Park

L’itinéraire n’est pas bien compliqué entre Las Vegas et Zion National Park. Une fois que l’on a trouvé le route 15, il suffit de la suivre sur 130 miles environ et de rejoindre la State Highway 9 jusqu’à Zion. Un peu moins de trois heures sont nécessaires pour arriver à destination.

Zion National Park sous la pluie

Le parc se situe en sud-ouest de l’Utah. Une fois que vous avez franchi l’accueil du parc et montré patte blanche (grâce à votre pass « America The Beatiful »), vous êtes dirigé vers les parkings. Durant les périodes de fortes affluences (de mai à octobre), nous sommes dans l’obligation de laisser notre voiture à l’entrée du parc et utiliser les navettes gratuites.

Durant la visite en bus, vous avez la possibilité de vous arrêter à tous les points de vues. Le jour de notre visite, le temps était plutôt incertain et il s’est même mis à pleuvoir. Nous avons donc privilégier les lieux abrités mais avons tout de même pu découvrir le parc ainsi que les points d’intérêts précis suivants :

The great arch

Dans les lacets de l’UT9 descendant vers le canyon de zion, un point de vue est présents afin d’observer cette immense arche.

Notre visite a été plutôt rapide et nous avons rapidement repris la voiture pour découvrir les merveilles du parc sur la route. Cela tombe bien, le soleil commence à pointer le bout de son nez.

Zion National Park : la route US9 du retour splendide

Lors du retour, nous avons été subjugués par la beauté des paysages qui bordent la route sinueuse US9  du retour qui repart vers l’Est du parc de Zion. Nous avons d’ailleurs filmé notre parcours avec notre GoPro pour nous rappeler de cette merveilleuse route. La vidéo sera prochainement ajoutée à cet article.

Checkboard mesa

GPS : 37.218056 ; -112.891111

Sur la route, un parking est disponible pour prendre un peu de temps et observer cheskboard mesa : une montagne zébrée vraiment atypique.

Canyon Overlook Trail

GPS : 37.2136397; -112.943308

Si vous avez la journée pour visiter le park, nous vous conseillons de faire ce trail qui commence juste avant le tunnel, à l’Est du parc. Peu de places de parking sont disponibles. Le chemin mène jusqu’à un très beau point de vue sur le canyon de Zion.

Déjeuner : Subway

Rien de tel qu’un bon Subway pour reprendre des forces. Ça tombe bien, il est sur la route qui mène jusqu’à Bryce Canion et il y a une promotion en ce moment : 5$ le Sub 30 avec le pain « Italian Herbs and Cheese » introuvable en France !

Adresse : 4490 S State St, Orderville, UT 84758

De Zion à Bryce Canyon

On reprend ensuite la route US89 puis la UT12 en direction de Brice Canyon. Il faut compter une bonne heure de route pour arriver aux portes du parc ou plutôt près d’un magnifique pont.

Bryce Canyon National Park

Juste avant d’entrer dans le parc, on peut faire son plein de carburant et trouver boutiques et hôtel avec accès wifi dans la Bryce Canyon City.

Quelques miles plus au sud, on montre notre pass magique « America the beautiful » pour accéder à notre camping et à la longue route d’accès au Visitor Center et aux points de vues et trails.

De notre côté, nous avons préféré aller directement au camping afin de choisir notre emplacement. En effet, les emplacement sont libres donc rapidement réservés par les premiers arrivés.

Bryce Canyon National Park : l’Amphithéâtre

Une fois la tente en place, on file au niveau du Sunset Point pour voir l’amphithéâtre au coucher du soleil.

Même si les nuages gris sont très présents, les quelques rayons lumineux sur les roches orange suffisent à sublimer les lieux. Le panorama est spectaculaire et unique, nous voyons des « Hoodoos » (grandes cheminées de terre) à perte de vues.

Si vous avez la journée pour visiter le parc, nous vous conseiller de faire les nombreuses randonnées proposées ainsi que les points de vues suivants :

Navajo Loop Trail au niveau du Sunset Point

Le Navajo Loop est une randonnée qui permet d’aller au bas des « Hoodoos ». Elle début par une grande descente et passe par une zone appelée Wall Street avec d’immenses arbres qui arrivent à trouver de la lumières entre les énormes cheminées de terre.

Le Fairyland point

GPS : 37.6527225 ; -112.155551

Gratuit car situé juste avant la zone à péage, le Fairyland point est aussi le premier point de vue du parc. Il offre un avant-gout de l’amphithéâtre de « Hoodoos ».

Inspiration point

Ce point de vue offre un panorama exceptionnel sur le cœur de l’amphithéâtre.

Bryce point

Plus au sud, il se distingue des autres points d’intérêts par sa vue sur les cheminée de terre blanches. C’est aussi d’ici que part une randonnée appelée « Peekaboo loop ».

Le Queen’s Garden Trail à partir du Sunrise point

Comme son nom l’indique, le Sunrise point est à privilégier à l’aube. C’est aussi le point de départ du trail appelé Queen’s Garden, une randonnée assez facile qui permet de mieux appréhender les dimensions des « Hoodoos ».

Diner :

Foster Family Steack House

Adresse : 1150 Highway 12, Bryce, UT 84764

Prix :

Avis : Moins touristique que les autres restaurants du coin, cet établissement offre des burgers corrects mais pas exceptionnels à prix correct dans une atmosphère plutôt sympa. Nous vous recommandons la tarte aux noix de pécan (Pecan Pie) qui vaut le détour !

Camping

North Campground

Adresse : A l’intérieur du parc

GPS : 37.6344444 ; -112.1669444

Réservation : www.recreation.gov/camping/North_Campground_Ut

Prix : 15$ la nuit

Avis : Camping plutôt propre avec de grands emplacements équipés d’un barbecue et d’une table chacun. Il est en plein cœur du parc donc à proximité immédiate des points d’intérêt. Seuls petits défauts, il y a pas mal de cailloux, les emplacements sont souvent en pente et il faut prendre la voiture pour aller à côté du General Store et prendre une douche chaude.

L'article J10 : Zion et Bryce Canyon National Park a été publié sur Globe-Blogueur.

La journée est dédiée à la visite du parc national de la vallée de la mort. Je suis comme un fou, Océane aussi jusqu’au moment où elle met le nez dehors. La chaleur suffocante nous fait prendre 40 ans. Ce n’est pas grave, nous avons bien prévu nos 6 litres d’eau chacun pour la journée et nous raccourciront la durée de nos balades.

Le petit journal donné à l’accueil de l’hôtel nous a également refroidi freiné. Celui-ci nous recommande chaleureusement de ne pas trop jouer avec les cailloux et broussailles au risque de rencontrer des bébêtes pas super cools : des crotales (crotaux du coup ?), veuves noires ou autres scorpions. Bref, ce n’est pas aujourd’hui que je vais mettre mes tongs et faire des ricochés près d’un lac…

Petit déjeuner :

Rien d’extraordinaire ce matin. On profite des sachets lyophilisés (pas du meilleur gout il faut l’avouer), de la bouilloire a disposition dans la chambre et des gâteaux achetés en grande surface pour prendre quelques forces.

La vallée de la mort : un programme chargé, des choix à faire

Le programme de la journée est riche et pourtant nous avons du faire des choix et abandonner quelques points d’intérêts à forts potentiels d’attraction :

• Au Nord :
  • Nous aurions adoré faire « The Racetrach » pour faire un peu de 4×4 et voir les mystérieux blocs de roche qui se déplacent.
  • Ubehebe Crater : un immense et impressionnant cratère volcanique
• Au Sud :
  • Natural Brides (une arche naturelle assez importante) : route d’accès fermée ce jour-là
  • Devils’s golf course (point de vue situé au cœur de la mer de sable) : également fermé
  • Dante’s view : un point de vue du parc situé à 1600 m d’altitude un peu trop loin pour rentrer dans le planning

On grimpe dans notre auto, on dit au revoir aux corbeaux au bec toujours ouvert et on fait gaffe de ne pas trop utiliser la climatisation afin que la température moteur ne monte pas trop. La journée débute par la seule excursion située à l’Est :

Mosaic canyon

La randonnée débute au bout de la piste du même nom. On longe un ancien canyon dont les parois sont polies. Le lieu est atypique mais pas extraordinaire.

Mesquite Flat Sand Dunes

La vallée de la mort est un immense désert et quand on pense désert, on imagine tout de suite des dunes de sable. Nous avons donc vu les dunes de sable de la Death Valley, ici appelées les Mesquite Flat San Dunes. Au regard du cagnard des lieux et aussi de la peur de tomber sur des serpents, nous n’avons pas grimpé la plus haute dune de sable (30 m).

Ensuite, direction Furnace Creek pour le déjeuner. Vous y trouverez des oiseaux colorés, des boutiques, restaurants, un hôtel et un golf savamment arrosé…

Déjeuner :

Nous devions initialement déjeuner au Badwater Saloon mais, nous n’avions pas une grande faim donc nous avons plutôt opté pour des sandwichs. Ce n’était pas forcément le meilleur choix gustatif mais cela nous permettait de manger vite et au frais à un prix raisonnable.

Badwater Saloon

Adresse : California 190, Death Valley Junction

Prix : 12$ le burger environ

On ne perd pas de temps et on file en direction de Bad Water.

Golden canyon

Le départ pour cette randonnée se situe le long de la route 178 entre la sortie d’Artist Drive et Furnace Creek. En totalité, elle fait 2 miles A/R et il faut prévoir une heure. Il faisait vraiment trop chaud en ce début d’après-midi pour se balader durant une heure à plus de 50°C. Nous nous sommes donc arrêtés en milieu de parcours au niveau d’une arche.

Badwater

Badwater est comme le panneau l’indique, le point de vue le plus bas d’Amérique du Nord (-86m). Malgré la chaleur en ce mois de Septembre, l’eau est encore bien présente. Nous pouvons même marcher sur l’immense lit de sel laissé par l’ancien lac.

Sur la route qui nous mènera vers Las Vegas, on s’arrête à notre dernier point de vue du parc de la Death Valley :

Zabriskie point

Il s’agît du point de vue le plus haut du parc. Il faut se garer sur le parking et monter a pied sous le soleil. La panorama est lunaire et splendide et constitue un des paysages les plus marquants de notre grand road trip.

Il est 16h30, après en avoir pris plein les yeux, on remonte dans la voiture direction Las Vegas, un autre monde…

Las Vegas

Pas moins de deux heures de route sont nécessaire pour arriver en banlieue de Las Vegas. Nous découvrons tous les hôtels du Strip avec étonnement… c’est de la pure folie ! Nous y passerons nos deux prochaines nuits dans une immense chambre du Harrah’s Hotel.

Hotel

Harrah’s

Adresse : 3475 Las Vegas Blvd S, Las Vegas

Prix : 124,4$ la nuit (en plein week en)

Avis : A défaut d’être modernes, la chambre et la salle de bain étaient spacieuses et propres. En guise de petit-déjeuner, l’hôtel vous accorde un bon de 9$ par personne à utiliser au Starbucks situé au rez de chaussé. La situation de l’hôtel est parfaite en plein milieu du Strip. Par contre, le wifi est en supplément.

L'article J8 : La Vallée De La Mort – Death Valley a été publié sur Globe-Blogueur.

Notre magnifique séjour dans le parc de Yosemite prend fin. Nous avons survécu aux Ours, coyotes et surtout aux feux dévastateurs. On prend maintenant la direction de la Death Valley via une petite « déviation » qui nous oblige à faire quelques kilomètres supplémentaires et changer complétement d’atmosphère…

Partir tôt de Yosemite à cause du « Rim Fire »

Lever tôt (7h il me semble) en ce Vendredi car nous avons pas mal de routes sympathiques à faire. En effet, dans le road book que nous avions concocté initialement, nous n’avions pas pris en considération les feux qui ont ravagés le parc national de Yosemite et obligés les autorités à fermer la Tiago Road (Highway 120). Ainsi, ce ne sont pas 215 miles (350 km) que nous aurons à parcourir mais 381 miles (613 km) via la Route 108  … Les déviations américaines sont à l’image du pays : immenses !

Petit-Dejeuner au « Curry Dinning Pavilion »

Notre journée commença tranquillement un petit déjeuner au « Curry Dinning Pavilion ». Comme les jours précédents, nous nous sommes installés tranquillement au soleil sur une zone couverte par le wifi (pas simple).

Le Rim Fire de 2013

L’incendie qui a ravagé le parc de Yosemite a commencé le 17 aout 2013 dans la Stanislaus National Forest. Il a brulé 255 000 hectares de forêt dont 77 000 dans le parc de Yosemite. Pour voir l’étendu des dégâts, je vous invite à suivre ce lien.

Ce que nous avions prévu de faire

A l’origine, nous devions prendre la direction de Bodie et profiter des magnifiques points de vue longeant la Tioga Road côté Est.

Olmested point

Bodie

Même si Bodie était sur notre route, nous avons choisi de ne pas le faire car nous voulions profiter de notre fin d’après-midi à la vallée de la mort.

Bodie est une ancienne ville minière qui a vu le jour à la fin du 19eme siècle. Elle se situe nord de Lee Vining et du lac Mono (Mono Lake). L’accès au parc se fait à partir de la Route 395 puis la 270 qui se termine sur une piste. Des amis qui ont fait la visite ont adoré l’ambiance qui y règne. En ce sens, n’oubliez pas de l’ajouter à votre road book.

Ce que nous avons fait : Highway 108, Mono lake

Même si la déviation est longue, les États-Unis regorgent de paysage merveilleux et nous avons pu profiter de panoramas spectaculaires et de routes fantastiques.

Les belles routes larges de Sonora nous menaient jusqu’à la Stanislaus National Forest du comté de Tuolumne complétement enfumés par les incendies qui œuvraient plusieurs dizaines de kilomètres plus loin. Nous avions l’impression de rouler dans léger brouillard à l’odeur douteuse. Aux bords des routes, on voyait beaucoup de panneaux installés récemment pour remercier les quelques 8000 pompiers (les firefighters comme on les nomme la bas) qui œuvraient ardemment pour éteindre les nombreux incendies.

Lorsque la route se découvrait un peu plus, nous passions d’une forêt verte et dense à des paysages rocailleux et secs. De mon côté, je profitais également de routes sinueuses très plaisantes qui me faisait tout d’un coup regretter de n’avoir réservé qu’un Chevrolet Captiva. Heureusement, à ce moment-là, Océane dormait et je pouvais m’adonner à ma grande passion et m’octroyer une bonne heure de plaisir intense en perfectionnant mes trajectoires.

Petit à petit, la température extérieure grimpait jusqu’à des températures que nous avions jamais vu jusqu’ici (plus de 30°). Nous décidons finalement de nous arrêter à proximité du Mono Lake pour déjeuner et faire le plein (le prix du gallon dans le parc de la vallée de la mort est exorbitant).

Déjeuner

Nicely’s

Adresse : U.S. 395 and 4th St., Lee Vining, CA 93541

Avis: Nous avons pris notre premier coleslaw et notre premier fish and chips ici. Franchement, pour le prix payé, le service et les produits étaient plus que corrects.

Prix : 23$ pour nous deux

Direction la Vallée de la Mort

Une fois passé Mono Lake et Lee Vining, la route 395 en direction de la vallée de la mort est plutôt monotone et le panorama de plus en plus aride.

Le Death Valley National Park est le plus grand parc national des Etats-Unis et aussi l’un des plus étonnants. Mais la vallée de la mort est également un des lieux les plus arides de la planète.

Les 20 derniers kilomètres sur la route 190 qui nous mènent jusqu’à Stovepipe Wells Village (GPS : 36.6062109 ; -117.1464), lieu où nous avons dormi, sont tout simplement magnifiques. Ils nous livrent une vue spectaculaire sur la vallée tout entière avec une lumière dingue.

Une fois arrivé, la sortie de la voiture est déconcertante. On passe d’un air climatisé à 25 °C à un air chaud et sec de près de 50°C. Après avoir pris les clés de notre chambre, on reprend la voiture pour ne surtout pas louper Artist Palette au coucher du soleil prévu à 19h41.

Artist’s Drive – Artist’s Palette

Artist’s drive est une route à sens unique sinueuse et bosselée qui est très agréable à découvrir. Artiste palette est un point de vue splendide ou la roche, chargée de métaux, se pare d’une grande diversité de couleurs.

Diner

Stovepipe Wells Village

Adresse :  Highway 190, Parc national de la Vallée de la mort, CA 92328

Notre avis : Grand verre d’eau filtrée au bar puis repas dans la salle de restaurant. Nous avions faim et les burgers maisons avec frites décongelés nous ont bien régalés pour un prix vraiment correct (nous sommes au beau milieu du désert).

Prix : 31$ pour nous deux

Hotel

Stovepipe Wells Hotel

Adresse :  Highway 190, Parc national de la Vallée de la mort, CA 92328

Notre avis : Profiter d’une piscine non chauffée à 37°C à 22h30 en plein milieu d’un désert américain est une expérience unique. Au regard de la température extérieure durant la nuit (45°C), la climatisation bruyante ne nous a pas empêché de dormir. La chambre est simple, spacieuse et la salle de douche est propre; exactement ce que nous voulions. Enfin, l’emplacement de l’hôtel est parfait pour profiter du parc.

Petit conseil : faites comme nous, réservez votre chambre le plus tôt possible afin de bénéficier de la chambre n°1 juste à côté du salon commun. Ainsi, vous aurez du wifi gratuit sans bouger de votre lit.

Prix : 106,4$ la chambre avec lit double

L'article J7 : De Yosemite à la Vallée de la mort a été publié sur Globe-Blogueur.

Yosemite était notre première visite d’un parc national Americain. Situé au coeur de la sierra nevada, ce parc nous offre de véritables paysages Alpins, une vallée encerclé d’énorme Rochers de Granit, de cascades et de falaises. Cette vallée nous donne un panel assez large de mammifères et d’oiseaux et une foret de séquoia géant. C’est pour toutes ces raisons qu’il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Départ de San Francisco

C’est le départ de San Francisco, Nous reprenons le BART a Powell Street direction l’aéroport. nous devons récupéré notre SUV chez ALAMO. Aucune inquiétude, c’est très simple de se rendre chez les loueurs de voiture dans cet aéroport, il suffit de prendre le air train jusqu’au bout et de suivre les panneaux, il n’y a même pas besoin de savoir parler anglais.

Halte shopping chez « The Nort Face »

Une fois la voiture récupérée, direction Yosemite avec la musique à fond, on est heureux d’être la! Il nous faut environ 4 heures pour y aller. Nous faisons un petit retour vers Berkeley pour faire quelques emplettes dans l’outlet « The North Face ». Ce qui retarde forcément notre arrivér au parc national de Yosemite.

Yosemite National Park

L’arrivée à Yosemite se fait par la route 140. Nous passons par une station d’information ou nous devons payer l’entrée du parc et ou nous pouvons récupérer un plan et un journal informatif en français sur la vallée.

Nous avons pris le « National Park Pass » sur lequel figure l’inscription « America The Beautiful ».  Vendu 80$, il nous permet d’aller dans presque tous les parc nationaux des Etats-Unis pendant 1 an.

Quelques kilomètres après avoir passé la station, nous découvrons la vallée de Yosemite, enfin!

Pour les points d’intérêt, il vous suffit de vous référer au plan que le ranger vous donne à l’entrée du parc. Après avoir sillonné la route, vous tomberez sur The Valley View. Ce point de vue offre une première belle impression du parc. Nous croisons El Capitan , ce gigantesque rocher de granite qui fait plus de 1000 mètres de haut. On ne peut pas le louper.

La déception pour nous a été la Bridalveil Fall , une chute d’eau haute de plus de 200 mètres. Un chemin de bois nous amène vers le bas de cette chute. Hors pour nous, c’est la fin de la saison et la sécheresse a eu raison de cet endroit. La balade reste super sympa et il est toujours bon de se dégourdir les jambes après 4 heures de route.

Crane Flat fermé, go au Camp 4

La vallée de Yosemite vous offre un panel d’endroit pour dormir, vous pouvez aller dans un hôtel luxueux avec piscine, ou bien passé une nuit au beau milieu de la nature dans un des nombreux camping. Notre cas fut particulier. Vous n’êtes pas sans savoir que la vallée de Yosemite a été victime d’un énorme feux de foret pendant plus de deux mois.

Nous avions réservé le camping de Crane Flat sur la route 120, mais cette dernière était fermée pour laisser les pompiers faire leur boulot. Nous voici à la recherche d’un camping, que nous finissons pas trouver, finalement plus près que celui initialement prévu.

Camp 4

Prix : 5$ la nuit par tente

Pour ce prix vous avez l’emplacement que vous partagez avec 2 ou 3 autres tentes, une table pour manger, un barbecue a partager aussi et des caissons à fermer a clés pour que les ours ne vous attaquent pas dans la nuit… très rassurant.

Avis :

Manger à Yosemite

Le Curry village est le camping le plus complet de la vallée, il y a des tentes a louer avec des lits dedans, un magasin, une pizzeria et la possibilité (non négligeable) de prendre une bonne douche (contre un billet de 5$).

La nuit tombe vite ici, il fait nuit a 18h, une douche, une pizza et au lit !

Les animaux à Yosemite

Dans la vallée de Yosemite, on trouve toutes sortes d’animaux plus ou moins sauvages. Ceux que l’on voit en premier sont des chevreuils ou des biches absolument pas farouche. Il est interdit de les toucher et de les approcher. La même règles doit être appliquer à tous les animaux que l’on peut trouver dans le parc. J’émets un doute pour les écureuils qui s’approchent facilement de nous et réclament à manger. Certains mangent beaucoup trop de Mc’do à mon gout. Quant aux animaux dangereux, nous avons croisé un coyote, mais pas d’ours , a mon grand regret…

L'article J5: De San Francisco au parc de Yosemite a été publié sur Globe-Blogueur.

Au matin de notre deuxième journée à San Francisco, nous voila parti de bon pied vers le quartier de Chinatown ou nous avions prévu de passez toute la matinée. Après manger, rendez vous au Pier 33 sur Fisherman’s Wharf pour embarquer sur un bateau qui nous conduira sur l’ile d’Alcatraz.

Chinatown

Après notre petit-déjeuner (directement pris à notre hôtel The Mosser) nous sommes parti à pied direction le célèbre quartier de Chinatown. Après avoir fait une marche d’à peine 5 minutes à pied, nous traversons la Dragon Gate qui débute ce quartier. Nous nous sommes baladé dans ce quartier mais la visite nous a un peu déçu, l’ambiance tant espéré n’était pas au rendez vous. Avec un peu de recul, nous y sommes allés un matin à l’ouverture des marchés et il faisait frais, ce n’est pas la recette idéale pour profiter de ce quartier.

Après notre balade il nous restait pas mal de temps avant d’embarquer sur le ferry pour Alcatraz. nous avons pris le bus direction le Golden Gate Bridge, nous étions pressé de faire sa rencontre. Nous vous en parlerons un peu plus tard dans un nouvel article car nous y sommes allé plusieurs fois.

Déjeuner

City view

Adresse : 662 Commercial Street, San Francisco

Avis : Il s’agît d’un restaurant chinois. En rentrant les serveurs nous amènent à notre table, d’autre se baladent avec des petits chariots ou sont installés  plein de plats. il suffit de faire signe au serveur pour avoir le mets vous faisant le plus envie. Tout est très bon , le seul défaut étant le manque d’explication sur la constitution des plats présentés et le manque d’information sur le tarif de chacun… malgré cela, pas de grosse surprises gustatives, juste une belle note de 40$ sans compter les tips. Une chose est sure, ce soir on se fait un fast food pas chère

Un peu d’histoire

C’est en 1774 , que cette ilot, situé en plein milieu de la baie de San Francisco, trouve son nom. En effet, un lieutenant européen du nom de Juan Manuel de Ayala  la nome « l’ile aux pélicans », autrement dit « Isla de las alcatraces » en espagnol. L’ile n’avait que peut d’intérêts a cette époque et seul les ramasseurs d’œufs de pélicans y attachait de l’importance. C’est plus tard, lors de la ruées vers l’or en Californie et lorsque San Francisco est devenu le plus grand port de la cote ouest qu’elle a pris de l’importance. En effet on souhaitait protéger la ville de la piraterie en période de guerre de sécession, l’ile était donc bien placée et servait d’endroit pour lancer les boulets de canon pendant la guerre civile. Au fils du temps et avec l’évolution des armes , l’ile a eu moins d’importance, elle devient alors prison militaire en 1909. C’est de 1934 à 1962 qu’elle sera une prison fédérale de haute sécurité. c’est le 21 mars 1962 que la prison ferme définitivement ses portes car les couts de gestions devenaient trop élevés.

Comment sa rendre à Alcatraz

Rendez vous au pier 33 sur Fisherman’s wharf. Embarquer avec Alcatraz Cruises. La traversé de la baie dure environ 10 a 15 minutes mais vous laisse le temps d’admirer la baie de San Francisco ainsi de le fameux Golden Gate bridge.

La visite d’ Alcatraz

En arrivant sur l’ile, une ambiance particulière nous enivre. on se laisse guider sur le chemin qui monte jusqu’à la prison. En entrant dans l’établissement, des guides vous donnent un audio-guide, rassurez vous les explications sont dans votre langue. Mettez le casque sur vos oreilles et appuyez sur « play ». Commence alors pour vous l’histoire vrai de la prison d’alcatraz. De la zone ou était emprisonné Al Capone jusqu’a la cellule des  » évadés d’alcatraz » en passant par la cours des prisonniers, la voix vous amène dans tous les endroits culte de la prison. J’ai pour ma part adoré cette visite, j’avais le sentiment de faire parti des murs, j’étais comme dans un film. Dans cette piste audio on nous raconte les anecdotes avec des témoignages réels des prisonniers et des habitante de l’ile.

Lorsque vous prendrez le chemin du retour, pensez a admirer encore une fois la baie de San Francisco et le Golden Gate Bridge. ce dernier vous offrira, j’en suis sure, un nouveau spectacle avec ou non un peu de brouillard.

Si il y a une visite à se payer dans la ville de San Francisco , c’est bien celle ci!

L'article J2 : Chinatown et Alcatraz – San Francisco a été publié sur Globe-Blogueur.

Une fois arrivée à l’aéroport, il faut se rendre en centre-ville pour déposer nos valises et commencer à visiter San Francisco. Le programme de notre première journée est tout simple : Se rendre à Lombard Street par le Cable Car, profiter de la vue au George Sterling Park et terminer la journée tranquillement sur les quais (Ficherman’s Wharf).

Se rendre dans le centre de San-Francisco depuis l’aéroport

Prendre le BART (Bay area Rapid transit) (train) jusqu’à Powell Street (ligne jaune)

Prix : 8,25 $/pers

Forfait transport en commun

SI vous compter rester au moins 2 jours à San Francisco, privilégiez les forfaits transport en commun proposé par la SMFTA (l’agence de transport locale). Leurs tarifs sont clairs :

Muni Pass San Francisco 3 jours : 22$/personne (prévoir de payer en liquide)

Muni Pass 7 jours : 28$/personne

Étant donné que nous restions un peu plus de 4 jours sur place, nous avions logiquement opté pour la formule 7 jours. Nous avons fait des heureuses lorsque nous avons donné nos pass respectifs juste avant de partir à deux demoiselles qui attendait pour acheter leurs forfait (il restait 3 jours d’accès).

Le forfait comprend:

• Les Cable Cars : ces tramways typiques de la ville de San Francisco, sont très prisés des touristes. On peut y monter aux terminus ou tout au long de leurs parcours aux arrêts signalés par des plaques blanches et bordeaux. Il existe trois lignes : California, Powell-Hyde et Powell-Mason.

• Le métro Muni est souterrain dans le centre-ville et aérien en banlieue. Chaque ligne est signalée par une lettre (T-Third, N-Judah, etc.)

• Les trolleybus historiques de la ligne F : il s’agît d’anciens et magnifiques bus de couleurs importés de plusieurs villes d’Amérique. Les arrêts de la ligne F sont situés le long de Market Street et de l’Embarcadero entre Castro et Fisherman’s Wharf ; ils sont souvent équipés d’abris bus en verre.

Le bus est le moyen de transport par excellence à San Francisco. Il permet d’aller partout dans la ville. Les bus sont numérotés et leurs destinations apparaissent à l’avant et à l’arrière du véhicule. Ils s’arrêtent tous les deux pâtés de maisons (blocks).

Se rendre à Lombard Street

Étant donné que notre hôtel était situé à proximité de Powell Street (voir en fin d’article pour plus de détails), l’itinéraire pour se rendre à Lombard Street est simple :

• Prendre le câble car de la ligne powell hyde direction le terminus Friedel Klussmann qui se trouve à Fisherman’s Wharf.
• S’arrêter a la station : Lombard Street.

Lombard Street est mondialement connue car souvent vue dans les séries et films américains. Il s’agît d’une petite rue en pente très venteuse le long duquel la chaussée est constituée de huit virages très serrés. Pour preuve, cette rue a obtenu le titre de « la route la plus sinueuse des États-Unis ». Les maisons et la végétation qui l’entourent sont magnifiques.

Continuer vers Ficherman’s Wharf

Pour aller jusqu’aux quais, rien de plus simple, il suffit de reprendre le cable car jusqu’au Terminus a Fisherman’s Warf.

Fisherman’s Warf est un quartier de pécheurs de San Francisco situé sur la rive Nord de la ville. Il abrite différents musées, beaucoup de restaurants situés sur le front de mer servant du crabe (dont le fameux Clam Showder dont nous vous reparlerons plus tard) et assure la liaison avec l’île d’Alcatraz; programme de notre deuxième journée à San Francisco.

En fin de soirée, le Fisherman’s Warf est devenu notre petite petite balade habituelle. Le long de l’embarcado, on peut y admirer les otaries du Pier 39 et rentrer dans les nombreuses boutiques et cafés (Hard Rock Cafe) situés à proximité.

Diner

In-N-Out Burger

Adresse : 333 Jefferson Street

Avis : Bourré de monde, ce fast food était plutôt bien recommandé dans les guides. De notre côté, le constat a été différent. Même si le prix des menus est faible, la qualité du burger et des frites (soi-disant maison) nous a laissé perplexe…

Hotel

Pour rentrer à l’hôtel, nous choisissions toujours la ligne F (la plus sympa et aussi la plus courte :-D) qui passe par Ferry Building.

The Mosser

Adresse : 54 4th Street

Prix : 124$/nuit

Avis : Cet hôtel est parfaitement situé. Juste à côté de la Market street et à deux pas des transports en commun, il nous permettait d’aller à pied dans les boutiques les plus intéressantes du centre-ville.

A défaut d’être très spacieuse, la chambre climatisée était moderne, lumineuse, toujours propre et comportait une belle salle de bain. En plus, le wifi était gratuit.

Nous avons apprécié le petit-déjeuner compris dans le prix de la chambre. Il est juste dommage qu’il n’y ait aucune table dédiée pour en profiter tranquillement.

L'article J1 : Ficherman’s Wharf et Lombard Street – San Francisco a été publié sur Globe-Blogueur.

Avant d’arriver à San Francisco, notre avion a fait une escale nuptiale assez longue à l’aéroport JFK de New York. Nous en avons profité pour faire un tour à Times Square. La petite excursion semble simple à première vue sauf que depuis les attentats du 11 septembre, les consignes a bagages ont désertés les lieux…

Prévoyez une escale à New York dès la réservation de votre billet

En partant à 17h00 de Paris, nous sommes arrivés à l’aéroport JFK de New York à 19h30 heure locale. Même si nous avions déjà diner dans l’avion, il y a pire comme premier pied à terre américain pour se ressourcer.

Trouver une consigne à bagages à New-York

Après avoir passé la police à la frontière, nous avons récupéré nos bagages. Nous disposions d’une consigne ouverte 24h/24 pour nos bagages dans le hall des arrivées du Terminal 4 (Tél.: +1(0)718 751 4020).

Selon la taille de nos bagages, le prix varie entre $4 et $16 par jour. Vu que nous avions deux bagages format XXL et nos bagages de cabine, nous avons dû payer 40$ pour quelques heures de garde. Tant pis, c’est les vacances !

Une fois délesté, nous étions libre de vaquer à nos occupations et découvrir les fameux grattes-ciels américains.

Se rendre à Times Square depuis l’aéroport JFK

Pour aller jusqu’à Times Square, trois étapes s’imposent :

• prendre le Airtrain jusqu’à Jamaica Station – Marcher jusqu’à Sutphin Blvd – Archer Av – JFK Airport
• prendre le métro (Ligne E) à Sutphin Blvd en direction de « World Trade Center » jusqu’à l’arrêt « 50 St »
• marcher jusqu’à Times Square (6 min)

Le trajet dure 1h15.

Coût des transports en commun

AirTrain : 5$/personne

MetroCard : 2,25$/personne

Soit 29$ pour notre Aller/Retour à deux !

Direction San Francisco

Le départ vers San Francisco étant fixé à 7h50, nous devions repartir de Times Square avant 4h30. Finalement la fatigue à eu raison de notre curiosité et des lumières du lieu, nous sommes reparti en direction de l’aéroport aux alentours de 2h du matin pour dormir inconfortablement et alternativement sur les sièges et les sols du Terminal 8… Fin de l’escale et départ pour San Francisco :-D.

L'article J0 : Escale à New York de 12 heures a été publié sur Globe-Blogueur.